Partie IV: Les bases de la peinture.
Passer la sous couche:
La sous couche c'est comme l'apprêt sur le mur avant de peindre. Sans c'est plus dur (voire impossible pour de la résine) et ça se voit souvent. Il est totalement impensable pour moi de peindre sans sous couche maintenant, même si quand j'ai commencé je barbouillais à même la fig.
Pour l'appliquer, rien de mieux qu'une bombe. Au pinceau, bof, surtout pour débuter: vous risquer de noyer les détails et de vous faire chier pour rien.
Certains pros procèdent au pinceau par très fine couches, mais c'est rare.
Les bombes ont aussi des solvant et des peintures qui accrochent bien plus que l'acrylique au pinceau.
Donc on va partir sur la bombe.
Un masque à peinture jetable ou un vrai avec des cartouches pourra se révéler utile si vous faites ça plusieurs fois par semaine, sinon pas grand chose à craindre.
Comment sous coucher proprement à la bombe? C'est très simple, mais il faut respecter impérativement certains points:
-faire ça en extérieur, sinon bonjour l'odeur et les particules de blanc ou de noir que vous retrouverez sur vos murs.
-secouer pendant au moins 1 minute 30 la bombe dans tous les sens, voire 2 minutes pour certaines marques.
-Pulvériser au minimum à 20cm des figurines.
En gros, une fois l'étape III faite, vous aller accrocher vos figs sur des supports histoire de pouvoir les manipuler peinard (bouchons, pots de peintures vides, cubes de bois, ce que vous avez sous la main).
Vous trouvez une vieille planche ou une demi boite et ça vous servira de caisse de peinture, vous mettre vos figs dedans, bien espacées et sans faire de rangs, genre une ligne de X figurines, vous agitez votre bombe pendant 1-2 minutes, puis vous aspergez les figs par petites pressions en étant à 20-25cm si c'est une bombe army painter, et 25-30 si c'est du Tamiya ou du GW.
Surtout, ne noyez pas les détails. Si vous avez une table ou un truc du genre pour pouvoir pulvériser par en dessous, c'est super. Autre méthode, plus soigneuse mais plus longue, vous tenez la fig dans la main avec un gant, et vous la bombez avec l'autre.
Attendez que ça sèche (10-15 minutes) puis vous pouvez récupérer vos figs pour passer à la suite.
Petit conseil pour ne pas noyer les détails: éviter de pulvériser sur les angles trop évidents comme en étant directement perpendiculaire à la figurine, quand vous prendrez des angles inclinés vous aurez des zones qui auront reçu trop de peinture.
Pulvérisez directement que des angles inclinés, genre "en haut à gauche, puis par en dessous à gauche", tournez la figurine grâce à son support et faites pareil, jusqu'à temps que la figurine soit entièrement peinte.
Si jamais vous avez un peu foiré la sous couche, cad que l'on voit encore un peu le métal ou le plastique par endroit, là au lieu de noyer tout le reste, il vous suffit de diluer la couleur que vous avez utilisez à 50% avec de l'eau et de la passer sur les zones concernées avec un pinceau de bonne taille.
Si, et ça c'est bien bien chiant mais commun, vous apercevez maintenant que la fig est toute noire ou toute blanche une horrible ligne de moulage ou un truc que vous n'avez pas ébarbé, il vous suffit de le corriger au couteau tactique d'opérateur d'élite ou à la lime, et de corriger la zone concernée au pinceau.
choix de la sous couche:
Alors, noir, blanc (ou gris ou autre?)
La réponse est... Ca dépend. Et en bonus, ça change tout. Perso j'alterne en fonction du sujet, et je vous conseille de faire de même.
Vous aurez un double apprentissage à faire car on ne travaille pas sur du blanc ou du noir de la même façon.
Passons en revue les différents choix:
-blanc: la GW en bombe blanc est géniale. Assez poudreuse, mais très fine avec un beau blanc mat et couvrant.
Avantages d'une sous couche blanche: vos couleurs claqueront plus. Du rouge moyen passé sur une sous couche blanche sera vif, sur du noir il sera plus sombre.
Vous verrez plus tard qu'il est plus simple d'assombrir que d'éclaircir. Surtout pour du haut niveau avec du dégradé.
Désavantages: quand vous peignez, si vous n'êtes pas trop soigneux ou si votre peinture est mal diluée etc., vous aurez des zones très petites comme des pointes de crayon où la peinture ne s'est pas déposée. Sur du noir, ça ne se voit presque pas, tandis que les points blancs se voient beaucoup plus. De même, un creux mal peint avec du noir, hop, ça fait l'ombre. Un creux blanc c'est laid et pas réaliste.
Mon utilisation: c'est très bien pour les figurines qui doivent avoir une couleur claire au final. Par exemple tous mes orcs & gobs, plutôt sombres, sont sur une base noire. Si je dois peindre un elfe flamboyant, il sera sur une base blanche.
-noir: pareil je travaille à la GW.
Avantages: c'est plus rapide de travailler sur du noir, les imperfections se voient moins. C'est donc souvent la base préférée par les peintres d'armées (et beaucoup de tuto GW).
Désavantages: si vous voulez la majeure partie de la fig en jaune ou rouge vif, vous pouvez oublier.
Mon utilisation: j'ai tendance à utiliser souvent la sous couche noire, car mes armées sont souvent "sombres". Ouaip c'est bien fait, les méchants sont sombres et les gentils clairs.
Warning: les échelles. Pour du 15mm ou moins, je travaille en blanc, car avec une sous couche noire n'aide pas pour les contrastes, et plus les figs sont petites, plus ils faut contraster pour faire ressortir les détails.
-gris: un choix de couilles molles qui pensent que ça va être un bon compromis entre le noir et le blanc.
Comme c'est neutre, ça ne dénature pas vos couleurs, sinon ça ressemble à du blanc.
-bomber direct la couleur dominante: Bah selon la taille de votre armée, c'est pas con. Exemple, une armée de space marines rouges, vous les bombez correctement dans le bon rouge, vous avez déjà fait 80% des couleurs de base en sous couchant.
Autre exemple coulant de source: un régiment de mecs à poils genre gaulois, un coup de bombe chair. Une armée de squelette, hop, couleur os. Des nécrons? Bombe argent.
Avantages: si vous avez un schéma d'armée proche du monochrome, c'est un gain de temps certain.
Désavantages: a part le cout des bombes de peinture si vous avez plusieurs armées de couleurs différentes, il y a bien sur le schéma des figurines; si vos figs doivent être multicolores (par exemple bras & têtes nus, chemise couleur A et pantalon couleur B, ça ne va pas vous servir à grand chose de bomber tout en A ou B).
Mon utilisation: mes flottes bfg ont été peintes en rouge pour le chaos & bleu pour la navy, donc à la bombe de couleur.
Je n'ai testé que les bombes "Army painter" mais j'en suis très satisfait. Même prix que les bombes GW, annoncées comme à la même contenance, mais pourtant plus lourde et j'ai l'impression qu'on peut faire plus de figs avec (ou que GW ment sur la quantité).
-ruses de sioux: quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez commencer à faire des effets dès la sous couche, par exemple sous couche noire puis une pulvérisation de blanc à la verticale pour avoir un "éclairage zénithal" tout guidé, ou, l'inverse, fig blanche et à la verticale par en dessous un coup de noir pour du préombrage, ou si vous voulez vous prendre la tête fig grise, ombrage avec un pschit de noir par en dessous puis un pschit de blanc à la verticale.
-les peintures "fortes en pigment" comme la foundation ou autre changent un peu la donne:
on a maintenant des gammes de rouge/marron jaune/orange qui tiennent sans soucis sur du noir et en une seule couche.
Ou qu'il est le piège? Y'en a pas. A part que si vous prenez de la foundation, ça sèche beaucoup plus vite que la peinture normale, et elle a un aspect plus "pateux" donc c'est plus pour les couches de base que les éclaircissements. Pas vraiment conseillé pour les peintres de cheminées, mais super pour les peintres d'armée.
Les aplats:
Les aplats, c'est à la fois le plus simple, le plus long et le plus chiant.
Une fois fini, vous allez enfin passer aux choses que je trouve intéressantes dans la peinture de figurine, soit les ombrages, éclaircissements et les détails. Mais cette étape est obligatoire et doit être bien réalisée, tout comme la préparation et le montage, sinon cela gâchera la figurine malgré le temps passer sur les détails.
Cela consiste à bêtement appliquer les couleurs de base sur la figurine.
Il ne faut pas déborder, surtout avec les couleurs qui couvrent (par exemple si vous faites du jaune et noir, soyez très prudent lorsque vous appliquerez le noir).
Quand vous aurez fini cette étape, votre figurine sera encore moche:
C'est normal, tout ce qui donne du contraste, du volume, de la profondeur et donc un peu de crédibilité viendra plus tard.
Cela a beau être simple (et monotone) il ne faut pas négliger quelques points clef pour la réussite de vos aplats:
-la dilution: c'est LE point le plus important. Il faut que vous peignez avec une peinture qui ait à peu près la consistance du lait. Cad. liquide mais pas trop. Il faut qu'elle garde sont pouvoir couvrant tout en ne faisant pas de pâté dégueux comme si vous peignez à la gouache.
C'est très simple de diluer, dans votre palette (soucoupe, plastique du blister... Ce que vous voulez du moment que ça n'absorbe pas les liquides), avec un cure dent, vous touillez un peu le pot jusqu'à temps que la peinture soit homogène (ou vous agitez à fond la petite bouteille dans le cas de la vallejo, en ayant pris soin au préalable de mettre une bille ou une chute de plomb dedans), puis vous mettez quelques gouttes dans votre palette l'aide de votre cure dent, puis vous rajoutez 1/3 ou 50% d'eau selon la consistance de votre peinture (deux pots de la même couleur du même fabriquant n'ont pas forcément la même consistance) et vous touillez pour avoir un mélange là aussi homogène et bien fluide. Si il fait plus de 25° ça commence à sécher vite et c'est chiant. On verra les ruses comme le retardant ou la palette humide lorsque l'on parlera des dégradés.
-Le bon pinceau: à moins de peindre quelque chose de minuscule, pour cette étape, un pinceau 1 ou 2 pour une figurine standard est la bonne taille. Peindre avec un pinceau trop fin avec un petit réservoir = cela va être long et chiant, et on verra encore plus les traits du pinceau.
-Plusieurs couches si besoin: bien sur, une grosse couche pâteuse va mieux couvrir. Mais c'est très moche. Si vous vous débrouillez bien en général pour du tabletop, une seule couche suffit, sauf couleur très claires comme du bleu pastel, du rouge vif ou du putain de jaune (je vous ai déjà dit à quel point je haïssais peindre du jaune?). Il vaut mieux laisser sécher complètement la première couche et si vous voyez encore la sous couche, en passer une seconde.
Les peintures "fortes en pigment" (voir plus haut) règlent en bonne partie ce problème.
-Peindre sans déborder: pas de secrets, ça vient avec le temps. C'est plus dur pour certains qui ont "la tremblotte" même sans fumer ou boire des litres de café. Si vous faites une erreur (paf un beau trait noir sur le futal vert), plusieurs choix:
recouvrir l'erreur. Ca marche bien si la couleur mise par erreur est plus claire que l'autre.
Essayer de la corriger avant que la peinture sèche, en gros vous prenez un pinceau bien trempé d'eau et vous frottez doucement pour virer la peinture. Il faut réagir vite, sinon c'est trop tard. C'est ce que j'essaye de faire quand ça arrive. Sur les couleurs métalliques, c'est chiant (le métal laisse des petites particules métalliques brillantes).
-La peinture métallique: là vous avez deux choix aussi, le métal non métallique ou le métal est fait en dégradé de gris ou de marrons jaunes, c'est très "tape à l'œil" mais il faut avoir une certaine maitrise des jeux de lumière, c'est long, est pas toujours beau (quand c'est loupé c'est horrible). Là c'est du "discret" qui tue
Là c'est du tape à l'œil:
Et puis il faudra faire toute l'armée comme ça, bon courage
Je ne le conseille pas aux débutants ni aux peintre d'armée, sans parler du choix esthétique.
Le bon vieux "true metallic painting", avec de l'or et de l'argent en pot. C'est simple, mais il ne faut pas en abuser, et surtout y apporter autant de soin qu'à une couleur normale. On verra plus tard pour les effets. Par contre il vous faut si possible un deuxième pot d'eau pour nettoyer les pinceaux ayant servi à du métallique, car ça fait des petites particules de merde semblables à des paillettes or ou argent qui iront se déposer dans vos autres couleurs si vous utilisez la même eau pour diluer.
-L'impact de la sous couche et les couleurs: c'est là que votre choix de noir ou de blanc va jouer sur la peinture. Toutes les figs que vous voyez au dessus sont pour du tabletop, des figurines de jeu agréables à regarder, en prenant en compte le fait que si vous passez 1 semaine par figurine c'est pas demain que vous jouerez avec votre armée de 200 orcs.
Cependant si vous voulez peindre pour le plaisir, ou faire un héros superbe, vous allez passer plus de temps.
Vous allez pouvoir faire de belles couleurs qui pètent à partir du blanc, mais ça va être plus long car il faut faire tout le lining si vous voulez du contraste. En noir on peut tricher. Je vais détailler dans le paragraphe d'après.
Le noir apporte de la vitesse mais ça sera plus dur pour les dégradés car vous allez partir sur du sombre, et vous allez plutôt jouer sur les éclaircissement que sur les ombres. Éclaircir c'est plus long, à moins de ne faire que peu d'éclaircissement et d'avoir un rendu bien tranché bien tabletop. A vous d'expérimenter et de vous faire votre avis.
-Le lining: l'un des secrets pour avoir des figurines réussies, et qui a été longtemps un de mes problèmes, c'est le contraste. Plus l'échelle est petite, plus les figurines doivent être contrastées pour que l'on voit bien les détails et les jeux de lumière.
Le lining consiste à passer une fine ligne de noir dilué dans les creux pour détourer chaque pièce. Par exemple sur une ceinture, vous passerez une ligne fine de noir entre la ceinture et la chemise, puis une autre entre la ceinture et le pantalon, cela fera bien tout ressortir. Par contre il ne faut pas trembler, utiliser de la peinture bien liquide et être précis. C'est long et chiant mais vraiment visible.
Ce n'est pas vraiment des aplats, car par exemple certains le font avant de peindre les couleurs de base et essayent de ne pas déborder sur les lignes noires...
Si votre sous couche est noire, cette étape est superflue: il vous suffit de laisser la ligne de noir en haut et en bas quans vous peignez la ceinture en marron, tout bêtement.
Si vous travaillez avec des lavis, du "dipping" ou en barbouillant d'une couleur unique sombre genre du marron à l'huile ou du lavis citadel, ce que l'on verra dans l'étape d'après, ça peut aussi être superflu.
Certains peintres font aussi ça avec un rotring très fin.
Vu que mes figs de jeu sont souvent en base noire et que je fais des lavis bien sombres, perso j'ignore un peu cette étape, mais ça donne un bon rendu.
Autre utilité: sur les véhicules ou les maquettes, séparer les différentes plaques est primordial vu la taille des engins:
Le brossage
Le brossage, ou drybrush, était il y a 20 ans "la" façon de peintre des armées, expliqué dans un white dwarf sur 2. Ca a bien évolué depuis: c'est considéré comme une technique primaire et sale qui hérisse le poil des peintres de cheminée.
Néanmoins, cela a toujours son utilité pour certains trucs, et à petite échelles (15-10 et 6mm) un bon brossage clair sur un tank sombre fera ressortir les détails en un temps record. Quand on en a 100 à peindre, c'est pratique.
Voilà le rendu de mes orcs noirs, sous couchés noirs puis brossé en rouge sombre:
Comme vous le voyez, le rendu est assez crado.
C'était juste pour avoir justement une couche irrégulière pour simuler de la rouille donc on ne verra plus les traits de pinceau plus tard, un des exemples d'application "propre".
La technique consiste à tremper la pointe (le bout de la pointe, j'insiste: il ne faut jamais que la peinture monte jusqu'à la partie métallique) directement dans le pot préalablement agité (car une peinture pâteuse est plus appropriée, liquide ça sera encore plus laid coté traits de pinceaux), puis de l'essuyer dans un sopalin, un chiffon, ou encore la frotter sur un papier journal jusqu'à temps qu'on ne voit quasiment plus de peinture en sortir. Il en restera toujours un peu. Ensuite vous barbouillez la zone que vous souhaitez brosser en frottant le pinceau dessus, vous verrez que les arrêtes et parties saillantes vont petit à petit se marquer avec votre couleur.
L'idéal est donc de brosser une couleur plus claire que celle que vous recouvrez.
Pro-Tip!: le brossage abime les pinceaux. Il existe des pinceaux à poils assez durs spécial brossage chez certains fabricants, sinon il vous suffit de garder vos vieux pinceaux pour effectuer cette tâche ingrate.
Il vous suffit de pratiquer un peu sur un bout de grappe pour maitriser. Vous pouvez jouer sur la taille du pinceau ou de la brosse (il vaut mieux un pinceau assez gros, mais pas trop histoire de ne pas déborder si le reste de la figurine est peinte, et pour des tanks passez à la brosse taille 8-12) et sur la charge en peinture pour accentuer ou diminuer l'effet.
Utilité du drybrush:
-Pour les débutants, on peut s'en servir pour les armes et fusils en brossant une couleur métallique sur du noir. Attention, les petites particules de métal vont faire chier là aussi, et si votre figurine est déjà peinte, prudence.
-ça peut aussi servir pour la fourrure ou les barbes/cheveux.
-Les socles. Ca même maintenant je me fais pas chier à peindre les grains de sable un à un, personne le fait d'ailleurs. Il suffit de brosser en plus clair et hop.
-les arrêtes des tanks
-Les décors
On peut aussi faire de l'Overbrush: même technique, sans essuyer la peinture au préalable. C'est ultra barbare, mais ça a son utilité, par exemple pour peindre un empilement de rochers, vous les sous couchers noirs, puis vous les overbrushez en gris sombre, puis gris clair, et un ptit drybrush final en gris très clair ou blanc et hop.
Ombrer avec des lavis
Si vous partez sur une base noire et que vous peignez avec des couches de plus en plus claire, c'est une phase que vous n'utiliserez pas souvent.
Par contre si vous partez sur du blanc et des couleurs claires, c'est primordial.
L'une des méthodes les plus simple, c'est le lavis. Cela consiste à diluer fortement de la peinture avec de l'eau, et de la passer sur la zone à assombrir.
Par exemple vous allez peindre une veste en bleu clair, puis vous aller diluer une goutte de peinture bleue marine dans 8-10 gouttes d'eau et allez barbouiller toute la veste avec.
Ce jus étant très liquide, il va s'infiltrer dans les creux et plutôt glisser sur les parties apparentes. Cela va renforcer les reliefs et assombrir avec un look naturel les creux.
C'est vraiment simple de jouer avec les lavis, on peut varier sur la dilution pour accentuer l'effet, faire des lavis multiples, par exemple faire un lavis de couleur un peu plus foncée sur toute la zone que vous voulez assombrir, puis un lavis plus sombre mis juste dans les creux.
Il y a aussi d'autre produit que de la peinture, comme les encres (qui sont effectivement comme de l'encre, aussi liquide que de l'eau mais très fortes en coloration), ou des lavis tout prêts en pots.
Ceux de GW sont très bons, ils sont un peu visqueux et sèchent vite, ce qui est utile pour les peintre d'armées, on ne perd pas de temps et grâce à la viscosité on a un contrôle total du lavis.
Voilà par exemple ce qu'ils donnent sur une figurine blanche:
!url!
Inversement, voilà ce que donne un dégradés en lavis et glacis (on verra ça plus tard) en... 80 jus différents:
C'est très beau mais il faut avoir le temps en plus du talent.
Quelques petits trucs: la tension de l'eau fait que sur de trop grandes surfaces, vous aurez des auréoles dégueulasses quand votre lavis sèchera. Les encres ont également ce souci.
Les lavis citadel ou d'autres marques ayant beaucoup de médium acrylique ne l'ont pas, ou très atténué.
Pour éviter cela, vous pouvez:
-ajouter une goutte de liquide vaisselle dans l'eau de votre lavis
-diluer avec de l'eau déminéralisée
-ajouter du médium mat à votre mélange
-ajouter du Klir (le Klir de Johnson pour les sols, ça sert à million de truc dans le maquettisme est les figurines, à tel point que je me demande encore si c'est des ménagères qui en achètent)
-faire des lavis de peinture à l'huile diluée dans du white-spiritt ou de la térébenthine
-limiter le "saut" de couleur: si votre couleur est par exemple du bleu très pâle, vous aurez plus d'auréoles avec un lavis de bleu sombre qu'avec du bleu moyen.
Ca peut aussi vous jouer des tours avec du magic wash ou de la peinture à l'huile donc pensez au saut de couleur.
-Quand le saut de couleur est trop important, ne passez votre lavis que dans les creux et pas sur toute la zone
Le "magic wash" au Klir est top, facile d'utilisation et bon marché: préparez vous un petit flacon fait de 3 ou 4 parts d'eau pour 1 part de Klir. Agitez à fond, laissez reposer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, et vous pouvez diluer votre peinture avec cela.
L' autre avantage c'est que ça fait une couche légèrement protectrice un peu comme un vernis.
Le gros plus, c'est que si vous avez 80 figurines à peindre et que vous avez besoin d'un lavis de telle couleur, vous pouvez préparer votre pot de lavis tout prêt (l'eau ne croupira pas avec le Klir).
A quelques euros la bouteille de Klir, ça reviendra 10x moins cher que d'utiliser du lavis citadel.
Perso je ne suis pas sectaire et j'utilise un peu tout selon le projet (encre, lavis de peinture, magic wash, lavis citadel...).
Ombrer au kilo
Quand vous peignez des figurines pour un jeu d'escarmouche, pour le plaisir ou l'exposition, prendre son temps va de soi.
Mais quand vous avez envie de jouer avec votre nouvelle armée mais que vous avez 50-100 figurines à peindre, c'est moins évident. Il faut trouver le bon compromis temps passé/rendu.
Il y a quelques méthodes utiles.
Tricher dans les jeux antique et médiévaux:
Dans la majorité des jeux de ce types, les figurines sont en régiment, empilées en tas, avec des rangs pour avoir de l'impact.
Une méthode simple pour gagner du temps consiste à faire des efforts sur le premier rang, et aller plus vite sur les rangs arrières (quand vous retirez les pertes, vous le faites par l'arrière, et hop).
L'army painter:
L'army painter est un lasure.
Une fois les couleurs de base appliquées, vous allez tremper la fig dedans et hop, tous les ombrages sont fait d'un coup.
Vous aller prendre une pince, tremper la figurine dedans en entier, la secouer pour virer l'excès, et la laisser sécher 24h00.
Ca c'est le mode d'emploi. Vous verrez que selon le socle c'est pas trop pratique, que si vous faites tomber la figurine dans le pot vous allez le regretter, de même si elle s'éclate contre le mur en la secouant.
Quand on est prévoyant on barbouille la figurine avec un vieux pinceau, on pompe l'excès avec un pinceau sec ou un chiffon par capillarité, et c'est bien moins barbare.
Il existe 3 types: marron clair, marron sombre, et noir, à utiliser selon les couleurs de votre armée.
Vous pouvez aussi acheter du lasure acheté en magasin de bricolage, mais au moins avec l'army painter vous n'avez pas de doute sur les teintes, la dilution, et vous savez qu'il ne va pas faire fondre le plastique.
Leur site est pleins de tutos, par exemple:
!url!
Si on s'arrête là c'est du tabletop très moyen, et je vous conseille au moins un coup de vernis mat pour virer l'effet brillant du lasure.
Rien ne vous empêche de mieux détailler la figurine avec quelques éclaircissements après.
Le lavis massif:
Même principe que l'army painter mais en moins bourrin:
vous peignez quelques figurines en couleur de base, puis vous aller toutes les barbouiller d'un lavis citadel, à l'huile ou au magic wash (pas à l'eau sinon vous aurez des auréoles) avec une couleur adaptée.
En général marron ou noir par exemple. Mais si vous peignez des démons bleus, du bleu foncé pourra être adapté, sous réserves qu'ils n'aient pas de vêtements ni d'armes. A vous de voir quel teinte va bien.
Un exemple sur mes orcs:
(ce soir quand je rentre du boulot).
Le pré-ombrage:
C'est une méthode qui offre à la fois vitesse et raffinement, ce qui est rare.
Ca consiste à jouer sur la sous couche pour avoir des effets de lumière tout fait, sans se soucier des éclaircissements ou des ombrages, ce qui peut aller beaucoup plus vite.
Le mieux c'est d'avoir un aérographe, mais on peut très bien le faire avec des bombes de peinture.
Par exemple vous allez sous coucher votre figurine en gris, bomber du blanc à la verticale, puis un coup de noir par en dessous.
Ou bomber toute la fig en noir, insister sur le gris à la verticale, et du blanc léger.
Ensuite vous aller travailler avec une peinture très diluée sur la fig (attention, ne pas utiliser de peinture très couvrante genre Foundation, car votre pré-ombrage ne servira à rien).
Voilà un pas à pas de très bonne facture ici: !url!
(et le gars maitrise car pour avoir un tel rendu en 2h00/fig... C'est le bon point de la peinture sur fig, on a toujours du chemin à faire, parfois en quelques jours on peut faire un bon surprenant car on a vu une vidéo ou quelqu'un qui vous a expliqué un truc que vous n'aviez pas compris).
Les éclaircissements
Une fois que votre figurine est ombrée, on commence déjà à mieux voir les reliefs.
Cependant elle manque encore beaucoup de contrastes.
Éclaircir consiste à passer sur les arrêtes et les angles une couleur plus claire que la couleur de base pour faire ressortir les volumes et contraster avec les ombres.
Typiquement, vous prenez un space marine bleu, ses ombres seront bleu sombre, et ses éclaircissement bleu clair.
Il faut travailler avec une peinture bien fluide, souvent un peu plus diluée que la normale, et passer la tranche du pinceau sur les arrêtes plutôt que la pointe vous permettra de glisser beaucoup plus facilement.
Pour un meilleur effet, en faire plusieurs avec une couleur plus claire en dernier de façon plus légère est conseillé, cela donnera quelque chose comme ceci en vue macro:
Bien sur, pour un jeu d'escarmouche où vous avez peu de figurines ou pour un travail d'exposition, vous en ferez beaucoup plus que deux.
Avec certaines couleurs, c'est très simple: le vert ou le bleu par exemple, existent déjà en de nombreuses déclinaisons chez tous les fabricants, et il vous suffit de prendre un vert ou bleu moyen comme base, d'ombrer avec du sombre et d'éclaircir avec les plus clairs.
D'une manière générale, il vous suffit de rajouter un peu de blanc dans votre couleur de base pour faire vos éclaircissements.
Cependant si vous voulez peindre une armure rouge par exemple, ce n'est pas pareil: il y a moins de teintes disponibles, et éclaircir le rouge, c'est beaucoup plus compliqué ! Rajouter du blanc fera du rose. Vous pouvez toujours éclaircir à l'orange, mais le rendu est quand même différent.
Pour cela il faut ruser dès le début: Prendre un rouge sombre en couleur de base, assombrir au marron-rouge, et éclaircir avec un rouge vif.
Ensuite vous aurez les problèmes du blanc et du noir. Une armure noire sera impossible à assombrir, Vous pouvez éclaircir avec du gris sombre, du vert sombre ou du bleu sombre selon l'effet recherché.
Le blanc est bien sur impossible à éclaircir. Il vaut donc mieux partir sur une base gris pâle ou ivoire que vous monterez progressivement au blanc.
Prendre du blanc ou du noir comme couleur de base n'est pas conseillée pour cela.
Dans le cas des jeux non réalistes, il est courant d'avoir recours au "éclaircissements extrêmes": on éclaircit une couleur bien sombre avec une couleur très claire.
Ca fait un effet pétant qui n'est pas du gout de tout le monde, mais questions contrastes vous êtes servis, exemple typique avec un space marine:
A vous de voir ce qui vous plait, c'est purement esthétique.
Vous verrez aussi que certaines zones se travaillent différemment, comme par exemple les visages qui nécessitent plus de soin et plus de contrastes, j'y reviendrais un peu plus tard.
La palette magique
Si vous voulez faire du bien joli en prenant votre temps, ce qui est en général réservé aux généraux de votre armée si vous êtres un peintre d'armée, vos éclaircissements ressembleront plutôt à ceci:
Globalement, c'est exactement le même principe qu'au dessus, sauf que vous allez appliquer plus de couleurs de façons plus en plus fine. Bien sur votre peinture devra être très diluée pour ne pas empâter la figurine avec vos 6 couches de bleu, et faire autant de mélanges est parfois fastidieux.
Une technique simple est qui peut s'avérer vitale l'été quand la peinture sèche en quelque minutes, c'est la palette magique (ou palette humide).
Il vous faut une coupelle ou soucoupe, vous y mettez un peu d'eau, puis un sopalin plié qui devra être bien imbibé (ou une petite éponge plate), et par dessus une couche de papier sulfurisé (le truc qu'on met au four pour ne pas que la pâte de votre gateau colle au plat).
Sur le papier sulfurisé vous mettez votre bleu, puis du blanc en dessous et vous mélanger de façons à avoir les couleurs nécessaires à votre dégradé directement accessibles (du bleu pur jusqu'au blanc).
Votre peinture séchera beaucoup plus lentement grâce à l'eau qui l'alimente par en dessous sans la noyer.
On peut même mettre la palette au frigo pour la réutiliser le lendemain.
Avec ça vous allez pouvoir faire vos éclaircissements en dégradé sans tout le temps rajouter de l'eau ou péniblement essayer de récupérer la même teinte dont vous avez oublié de noter les dosages.
(à ce sujet, noter sur un txt ou un vrai cahier quelque part vos mélanges peut se révéler fort utile, quand après avoir changé d'armée ou de régiment vous vous remettez à un régiment entamé il y a 6 mois et que vous ne vous souvenez plus comment vous avez obtenu cette teint, c'est ennuyeux).
Glacis
Un glacis est la même chose qu'un lavis, mais n'a pas le même usage.
Avec un lavis, vous laisser la peinture s'écouler naturellement dans les creux pour assombrir certaines zones.
Un glacis est lui aussi de la peinture très diluée, mais il est plutôt utilisé pour lisser un éclaircissement trop fort ou améliorer le rendu d'un dégradé.
Par exemple, vous avez du bleu normal puis du bleu très clair virant au blanc sur une zone, mais ça crache trop et vous voulez améliorer votre fondu.
Il vous suffit de passer sur cette zone un glacis de bleu clair au pinceau. Si en coulant le liquide glisse vers les creux sombre, retirer le avec un pinceau sec.
Une fois sec, vous aurez un dégradé beaucoup moins agressif.
Notez que pour peindre une armée, cette technique n'est quasiment jamais utilisée sur les fantassins, plutôt sur les quelques héros où vous allez décuplez vos efforts.
Métaux & détails
C'est simple, les métaux et les détails doivent être traités de la même façon que le reste.
Si vous avez fait un beau dégradé sur la chemise du perso mais que sa ceinture, son épée et sa bourse sont monochrome, ça va se voir.
Rester cohérent.
Vous pouvez éclaircir une couleur métallique avec du blanc, et l'assombrir avec du noir, comme pour les autres couleurs.
Je ne pense pas que vous allez attaquer le MNM (métal non métallique) tout de suite.
Voilà quelques idées pour peindre les métaux:
*Arme en acier:
Couche d'argent sombre, puis lavis noir, puis éclaircissements par exemple tranchant de lame en argent très clair.
Un petit jus "rouille" (lavis de marron orangé) peut s'avérer utile pour les races autre que les elfes.
*Arme en or:
Couche de bronze, lavis noisette, éclaircissements en or clair ou en or+argent.
*Arme en bronze:
Couche de bronze, lavis turquoise ou vert foncé, éclaircissements en bronze + or.
Sur les fusils vous pouvez faire un très léger brossage de noir au bout du canon.
*Les éraflures:
Vous avez plusieurs choix pour représenter une peinture usée.
La plus simple: la mousse à blister. Gardez un peu de mousse des blisters de figurines en plomb.
Coupez en une lamelle épaisse d'un centimètre. Trempez en une extrémité dans la couleur que vous voulez faire ressortir comme apparaissant sous la peinture d'origine.
Tamponnez là sur un papier journal pour en virer un maximum, un peu comme pour un drybrush. Tapotez ensuite la figurine (ou le tank) avec votre mini éponge, et vous ferez des éraflures simples et réalistes.
La peinture en trompe l'œil: peignez des petits traits/touches en noirs ou marron sombre là ou vous voulez vos éraflures. Soulignez les avec un trait blanc (ou au moins très clair). Il est important que le trait clair soit sous le trait sombre.
Cela fera des éraflures plus vraies que natures. Tuto complet ici: !url!
Si vous disposez d'un aérographe ou des bombes de peinture assorties, vous pouvez faire plus complexe mais très réaliste, et utile pour les figurines de grande taille avec des zones lisses:
sous coucher la figurine de la couleur dont vous voulez avoir les éraflures (dans le cas d'un char, rouge sombre "anti rouille" par exemple).
Vernissez là pour la protéger.
Ensuite vous avez deux choix: soit vous la tamponnez comme dans la première méthode avec de la mousse et du "maskol" (un caoutchouc liquide qui sèche petit à petit), sous vous la bombez entièrement à la laque pour cheveux.
Laissez bien sécher, puis bombez là de la nouvelle couleur.
Ensuite sois vous frottez par endroit avec un pinceau trempé dans l'eau chaude si vous avez utilisé la laque, soit avec une gomme pour retirer les bouts de maskol.
Vous aurez une peinture amochée criante de vérité. J'ai vu des tutos de maquettiste où le gars remplaçait la laque/maskol par gros sel en grains de taille irrégulières, collé sur les arrêtes préalablement humidifiées. Ca me parait barbare mais c'est économique.
*les pierres et le verre (optiques des marines):
pour rendre un effet "transparent", c'est assez simple, il suffit de faire un dégradé inversé: les couleurs sombres sur le dessus et les couleurs claires par en dessous.
Comme pour les éclaircissements, C'est simple de prendre une couleur dont vous avez déjà les variantes toutes prêtes en pot, surtout si vous bossez sur un eldar avec pleins de gemmes (pensez quand même à faire les gemmes d'une couleur qui contraste un peu avec le reste de la figurine sinon vous allez vous faire chier pour rien).
Terminez par un petit point de blanc posé sur la partie sombre sur le haut, histoire de faire un reflet.
Voilà un tuto simple: !url!
Le soclage
Là vous avez le choix.
Soit c'est pour un fantassin à l'arrière et donc vous pouvez faire du rapide, soit c'est pour un jeu d'escarmouche ou warhammer 40.000 ou chaque figurine est séparée donc il faut faire un minimum correct,
soit c'est un héros, de l'expo et vous pouvez vous lâcher.
Techniques de base:
Peindre le socle d'une couleur de fond (marron clair pour désert, vert pour herbe), barbouiller de colle PVA sans toucher les pieds de la fig, tremper dans le sable ou le flocage, laisser sécher.
Hop.
Vous pouvez bien sur peindre le sable fin pour avoir quelque chose de plus contrasté en rapport avec la figurine. En gros marron sombre, brossé marron clair puis ivoire voire un peu de blanc et hop, un socle désert.
Ensuite c'est à vous de voir, vous pouvez rajouter un caillou pour faire une grosse pierre, un crâne, casque/bouclier d'un ennemi...
Votre seule limite c'est l'imagination et le temps que vous allez passer.
La méthode games workshop standard est simple: il vous suffit de mettre un peu de sable peint comme expliqué au dessus, puis du flocage et quelques touffes d'herbes statique.
Rendu correct pour un temps passé faible, surtout si vous faites ça à la chaine.
On peut ensuite compliquer en décorant le socle et en faire un mini diorama, couler de la résine liquide pour faire de l'eau... Les possibilités sont infinies.
Vous pouvez aussi acheter des socles scéniques tout prêts sympas, plus qu'à les peindre.
Ce qu'il faut prendre en compte:
*Taille des socles: la majorité des jeux ont des tailles de socles réglementaires. Par exemple dans warhammer, un orc est sur un socle de 25x5mm, un humain sur un socle de 20x20mm, et un monstre sur du 50x50mm.
C'est important car ça permet de déterminer le nombre de figurines qu'elle peut attaquer au corps à corps. Pour de l'expo, vous vous en foutez et pouvez mettre un gobelin sur un superbe socle en bois de 100x100mm.
*Hauteur: il est assez commun de surélever un peu les héros et personnages, histoire de les faire ressortir un peu. Attention à certains jeux avec lignes de vues réelles comme warhammer 40.000 V5, si le perso dépasse d'une ruine par exemple, il n'est plus à couvert selon la taille de la partie qui dépasse.
*Empilement en régiment: Pour un jeu type warhammer, il est important de vérifier que les figurines s'emboitent bien dans le régiment avant de les coller sur les socles. C'est parfois un vrai casse tête (les orcs noirs sont par exemple énormes et avec une arme dans chaque main, ils ont souvent du mal à bien tenir). Dans ce cas, une fois que vous avez trouvé la bonne position, numérotez sous le socle au marqueur pour éviter de jouer à Tetris chaque fois que vous sortez votre régiment.
*Plateau de mouvement: dans les jeux genre warhammer avec régiments en pavé, les plateaux de mouvements sont très pratiques. Ils permettent de bouger tout le régiment d'un coup. On peut aussi les aimanter, aimanter les figurines individuelles également, et transporter directement les pavés histoire de gagner beaucoup de temps.
*Cohérence du soclage: socler un bout de votre armée en foret et l'autre en désert, c'est bof. Respectez un schéma global.
Vernis
Une fois que toutes les étapes d'avant sont finies et que vous êtes satisfait de votre fig, vous pouvez la vernir. Perso je ne me fais pas chier à les vernir une par une, je le fait quand j'en ai fini plusieurs.
La méthode la plus simple: les vernir avec une bombe de vernis "purity seal" de GW, de la même manière que vous les sous couchez (bien agiter la bombe, vernir de pas trop près, ne pas forcer sur la quantité...)
Attention: le vernis pulvérisé de trop loin va sécher avant de se déposer sur la figurine et fera un voile grisâtre poussiéreux. A éviter donc.
Une fois cette étape finie, si votre figurine a des plaies, tire la langue etc, vous pouvez passer sur les parties sensées être humides du vernis brillant au pinceau.
Vos figurines sont maintenant prêtes pour aller se faire massacrer.
Passer la sous couche:
La sous couche c'est comme l'apprêt sur le mur avant de peindre. Sans c'est plus dur (voire impossible pour de la résine) et ça se voit souvent. Il est totalement impensable pour moi de peindre sans sous couche maintenant, même si quand j'ai commencé je barbouillais à même la fig.
Pour l'appliquer, rien de mieux qu'une bombe. Au pinceau, bof, surtout pour débuter: vous risquer de noyer les détails et de vous faire chier pour rien.
Certains pros procèdent au pinceau par très fine couches, mais c'est rare.
Les bombes ont aussi des solvant et des peintures qui accrochent bien plus que l'acrylique au pinceau.
Donc on va partir sur la bombe.
Un masque à peinture jetable ou un vrai avec des cartouches pourra se révéler utile si vous faites ça plusieurs fois par semaine, sinon pas grand chose à craindre.
Comment sous coucher proprement à la bombe? C'est très simple, mais il faut respecter impérativement certains points:
-faire ça en extérieur, sinon bonjour l'odeur et les particules de blanc ou de noir que vous retrouverez sur vos murs.
-secouer pendant au moins 1 minute 30 la bombe dans tous les sens, voire 2 minutes pour certaines marques.
-Pulvériser au minimum à 20cm des figurines.
En gros, une fois l'étape III faite, vous aller accrocher vos figs sur des supports histoire de pouvoir les manipuler peinard (bouchons, pots de peintures vides, cubes de bois, ce que vous avez sous la main).
Vous trouvez une vieille planche ou une demi boite et ça vous servira de caisse de peinture, vous mettre vos figs dedans, bien espacées et sans faire de rangs, genre une ligne de X figurines, vous agitez votre bombe pendant 1-2 minutes, puis vous aspergez les figs par petites pressions en étant à 20-25cm si c'est une bombe army painter, et 25-30 si c'est du Tamiya ou du GW.
Surtout, ne noyez pas les détails. Si vous avez une table ou un truc du genre pour pouvoir pulvériser par en dessous, c'est super. Autre méthode, plus soigneuse mais plus longue, vous tenez la fig dans la main avec un gant, et vous la bombez avec l'autre.
Attendez que ça sèche (10-15 minutes) puis vous pouvez récupérer vos figs pour passer à la suite.
Petit conseil pour ne pas noyer les détails: éviter de pulvériser sur les angles trop évidents comme en étant directement perpendiculaire à la figurine, quand vous prendrez des angles inclinés vous aurez des zones qui auront reçu trop de peinture.
Pulvérisez directement que des angles inclinés, genre "en haut à gauche, puis par en dessous à gauche", tournez la figurine grâce à son support et faites pareil, jusqu'à temps que la figurine soit entièrement peinte.
Si jamais vous avez un peu foiré la sous couche, cad que l'on voit encore un peu le métal ou le plastique par endroit, là au lieu de noyer tout le reste, il vous suffit de diluer la couleur que vous avez utilisez à 50% avec de l'eau et de la passer sur les zones concernées avec un pinceau de bonne taille.
Si, et ça c'est bien bien chiant mais commun, vous apercevez maintenant que la fig est toute noire ou toute blanche une horrible ligne de moulage ou un truc que vous n'avez pas ébarbé, il vous suffit de le corriger au couteau tactique d'opérateur d'élite ou à la lime, et de corriger la zone concernée au pinceau.
choix de la sous couche:
Alors, noir, blanc (ou gris ou autre?)
La réponse est... Ca dépend. Et en bonus, ça change tout. Perso j'alterne en fonction du sujet, et je vous conseille de faire de même.
Vous aurez un double apprentissage à faire car on ne travaille pas sur du blanc ou du noir de la même façon.
Passons en revue les différents choix:
-blanc: la GW en bombe blanc est géniale. Assez poudreuse, mais très fine avec un beau blanc mat et couvrant.
Avantages d'une sous couche blanche: vos couleurs claqueront plus. Du rouge moyen passé sur une sous couche blanche sera vif, sur du noir il sera plus sombre.
Vous verrez plus tard qu'il est plus simple d'assombrir que d'éclaircir. Surtout pour du haut niveau avec du dégradé.
Désavantages: quand vous peignez, si vous n'êtes pas trop soigneux ou si votre peinture est mal diluée etc., vous aurez des zones très petites comme des pointes de crayon où la peinture ne s'est pas déposée. Sur du noir, ça ne se voit presque pas, tandis que les points blancs se voient beaucoup plus. De même, un creux mal peint avec du noir, hop, ça fait l'ombre. Un creux blanc c'est laid et pas réaliste.
Mon utilisation: c'est très bien pour les figurines qui doivent avoir une couleur claire au final. Par exemple tous mes orcs & gobs, plutôt sombres, sont sur une base noire. Si je dois peindre un elfe flamboyant, il sera sur une base blanche.
-noir: pareil je travaille à la GW.
Avantages: c'est plus rapide de travailler sur du noir, les imperfections se voient moins. C'est donc souvent la base préférée par les peintres d'armées (et beaucoup de tuto GW).
Désavantages: si vous voulez la majeure partie de la fig en jaune ou rouge vif, vous pouvez oublier.
Mon utilisation: j'ai tendance à utiliser souvent la sous couche noire, car mes armées sont souvent "sombres". Ouaip c'est bien fait, les méchants sont sombres et les gentils clairs.
Warning: les échelles. Pour du 15mm ou moins, je travaille en blanc, car avec une sous couche noire n'aide pas pour les contrastes, et plus les figs sont petites, plus ils faut contraster pour faire ressortir les détails.
-gris: un choix de couilles molles qui pensent que ça va être un bon compromis entre le noir et le blanc.
Comme c'est neutre, ça ne dénature pas vos couleurs, sinon ça ressemble à du blanc.
-bomber direct la couleur dominante: Bah selon la taille de votre armée, c'est pas con. Exemple, une armée de space marines rouges, vous les bombez correctement dans le bon rouge, vous avez déjà fait 80% des couleurs de base en sous couchant.
Autre exemple coulant de source: un régiment de mecs à poils genre gaulois, un coup de bombe chair. Une armée de squelette, hop, couleur os. Des nécrons? Bombe argent.
Avantages: si vous avez un schéma d'armée proche du monochrome, c'est un gain de temps certain.
Désavantages: a part le cout des bombes de peinture si vous avez plusieurs armées de couleurs différentes, il y a bien sur le schéma des figurines; si vos figs doivent être multicolores (par exemple bras & têtes nus, chemise couleur A et pantalon couleur B, ça ne va pas vous servir à grand chose de bomber tout en A ou B).
Mon utilisation: mes flottes bfg ont été peintes en rouge pour le chaos & bleu pour la navy, donc à la bombe de couleur.
Je n'ai testé que les bombes "Army painter" mais j'en suis très satisfait. Même prix que les bombes GW, annoncées comme à la même contenance, mais pourtant plus lourde et j'ai l'impression qu'on peut faire plus de figs avec (ou que GW ment sur la quantité).
-ruses de sioux: quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez commencer à faire des effets dès la sous couche, par exemple sous couche noire puis une pulvérisation de blanc à la verticale pour avoir un "éclairage zénithal" tout guidé, ou, l'inverse, fig blanche et à la verticale par en dessous un coup de noir pour du préombrage, ou si vous voulez vous prendre la tête fig grise, ombrage avec un pschit de noir par en dessous puis un pschit de blanc à la verticale.
-les peintures "fortes en pigment" comme la foundation ou autre changent un peu la donne:
on a maintenant des gammes de rouge/marron jaune/orange qui tiennent sans soucis sur du noir et en une seule couche.
Ou qu'il est le piège? Y'en a pas. A part que si vous prenez de la foundation, ça sèche beaucoup plus vite que la peinture normale, et elle a un aspect plus "pateux" donc c'est plus pour les couches de base que les éclaircissements. Pas vraiment conseillé pour les peintres de cheminées, mais super pour les peintres d'armée.
Les aplats:
Les aplats, c'est à la fois le plus simple, le plus long et le plus chiant.
Une fois fini, vous allez enfin passer aux choses que je trouve intéressantes dans la peinture de figurine, soit les ombrages, éclaircissements et les détails. Mais cette étape est obligatoire et doit être bien réalisée, tout comme la préparation et le montage, sinon cela gâchera la figurine malgré le temps passer sur les détails.
Cela consiste à bêtement appliquer les couleurs de base sur la figurine.
Il ne faut pas déborder, surtout avec les couleurs qui couvrent (par exemple si vous faites du jaune et noir, soyez très prudent lorsque vous appliquerez le noir).
Quand vous aurez fini cette étape, votre figurine sera encore moche:
C'est normal, tout ce qui donne du contraste, du volume, de la profondeur et donc un peu de crédibilité viendra plus tard.
Cela a beau être simple (et monotone) il ne faut pas négliger quelques points clef pour la réussite de vos aplats:
-la dilution: c'est LE point le plus important. Il faut que vous peignez avec une peinture qui ait à peu près la consistance du lait. Cad. liquide mais pas trop. Il faut qu'elle garde sont pouvoir couvrant tout en ne faisant pas de pâté dégueux comme si vous peignez à la gouache.
C'est très simple de diluer, dans votre palette (soucoupe, plastique du blister... Ce que vous voulez du moment que ça n'absorbe pas les liquides), avec un cure dent, vous touillez un peu le pot jusqu'à temps que la peinture soit homogène (ou vous agitez à fond la petite bouteille dans le cas de la vallejo, en ayant pris soin au préalable de mettre une bille ou une chute de plomb dedans), puis vous mettez quelques gouttes dans votre palette l'aide de votre cure dent, puis vous rajoutez 1/3 ou 50% d'eau selon la consistance de votre peinture (deux pots de la même couleur du même fabriquant n'ont pas forcément la même consistance) et vous touillez pour avoir un mélange là aussi homogène et bien fluide. Si il fait plus de 25° ça commence à sécher vite et c'est chiant. On verra les ruses comme le retardant ou la palette humide lorsque l'on parlera des dégradés.
-Le bon pinceau: à moins de peindre quelque chose de minuscule, pour cette étape, un pinceau 1 ou 2 pour une figurine standard est la bonne taille. Peindre avec un pinceau trop fin avec un petit réservoir = cela va être long et chiant, et on verra encore plus les traits du pinceau.
-Plusieurs couches si besoin: bien sur, une grosse couche pâteuse va mieux couvrir. Mais c'est très moche. Si vous vous débrouillez bien en général pour du tabletop, une seule couche suffit, sauf couleur très claires comme du bleu pastel, du rouge vif ou du putain de jaune (je vous ai déjà dit à quel point je haïssais peindre du jaune?). Il vaut mieux laisser sécher complètement la première couche et si vous voyez encore la sous couche, en passer une seconde.
Les peintures "fortes en pigment" (voir plus haut) règlent en bonne partie ce problème.
-Peindre sans déborder: pas de secrets, ça vient avec le temps. C'est plus dur pour certains qui ont "la tremblotte" même sans fumer ou boire des litres de café. Si vous faites une erreur (paf un beau trait noir sur le futal vert), plusieurs choix:
recouvrir l'erreur. Ca marche bien si la couleur mise par erreur est plus claire que l'autre.
Essayer de la corriger avant que la peinture sèche, en gros vous prenez un pinceau bien trempé d'eau et vous frottez doucement pour virer la peinture. Il faut réagir vite, sinon c'est trop tard. C'est ce que j'essaye de faire quand ça arrive. Sur les couleurs métalliques, c'est chiant (le métal laisse des petites particules métalliques brillantes).
-La peinture métallique: là vous avez deux choix aussi, le métal non métallique ou le métal est fait en dégradé de gris ou de marrons jaunes, c'est très "tape à l'œil" mais il faut avoir une certaine maitrise des jeux de lumière, c'est long, est pas toujours beau (quand c'est loupé c'est horrible). Là c'est du "discret" qui tue
Là c'est du tape à l'œil:
Et puis il faudra faire toute l'armée comme ça, bon courage
Je ne le conseille pas aux débutants ni aux peintre d'armée, sans parler du choix esthétique.Le bon vieux "true metallic painting", avec de l'or et de l'argent en pot. C'est simple, mais il ne faut pas en abuser, et surtout y apporter autant de soin qu'à une couleur normale. On verra plus tard pour les effets. Par contre il vous faut si possible un deuxième pot d'eau pour nettoyer les pinceaux ayant servi à du métallique, car ça fait des petites particules de merde semblables à des paillettes or ou argent qui iront se déposer dans vos autres couleurs si vous utilisez la même eau pour diluer.
-L'impact de la sous couche et les couleurs: c'est là que votre choix de noir ou de blanc va jouer sur la peinture. Toutes les figs que vous voyez au dessus sont pour du tabletop, des figurines de jeu agréables à regarder, en prenant en compte le fait que si vous passez 1 semaine par figurine c'est pas demain que vous jouerez avec votre armée de 200 orcs.
Cependant si vous voulez peindre pour le plaisir, ou faire un héros superbe, vous allez passer plus de temps.
Vous allez pouvoir faire de belles couleurs qui pètent à partir du blanc, mais ça va être plus long car il faut faire tout le lining si vous voulez du contraste. En noir on peut tricher. Je vais détailler dans le paragraphe d'après.
Le noir apporte de la vitesse mais ça sera plus dur pour les dégradés car vous allez partir sur du sombre, et vous allez plutôt jouer sur les éclaircissement que sur les ombres. Éclaircir c'est plus long, à moins de ne faire que peu d'éclaircissement et d'avoir un rendu bien tranché bien tabletop. A vous d'expérimenter et de vous faire votre avis.
-Le lining: l'un des secrets pour avoir des figurines réussies, et qui a été longtemps un de mes problèmes, c'est le contraste. Plus l'échelle est petite, plus les figurines doivent être contrastées pour que l'on voit bien les détails et les jeux de lumière.
Le lining consiste à passer une fine ligne de noir dilué dans les creux pour détourer chaque pièce. Par exemple sur une ceinture, vous passerez une ligne fine de noir entre la ceinture et la chemise, puis une autre entre la ceinture et le pantalon, cela fera bien tout ressortir. Par contre il ne faut pas trembler, utiliser de la peinture bien liquide et être précis. C'est long et chiant mais vraiment visible.
Ce n'est pas vraiment des aplats, car par exemple certains le font avant de peindre les couleurs de base et essayent de ne pas déborder sur les lignes noires...
Si votre sous couche est noire, cette étape est superflue: il vous suffit de laisser la ligne de noir en haut et en bas quans vous peignez la ceinture en marron, tout bêtement.
Si vous travaillez avec des lavis, du "dipping" ou en barbouillant d'une couleur unique sombre genre du marron à l'huile ou du lavis citadel, ce que l'on verra dans l'étape d'après, ça peut aussi être superflu.
Certains peintres font aussi ça avec un rotring très fin.
Vu que mes figs de jeu sont souvent en base noire et que je fais des lavis bien sombres, perso j'ignore un peu cette étape, mais ça donne un bon rendu.
Autre utilité: sur les véhicules ou les maquettes, séparer les différentes plaques est primordial vu la taille des engins:
Le brossage
Le brossage, ou drybrush, était il y a 20 ans "la" façon de peintre des armées, expliqué dans un white dwarf sur 2. Ca a bien évolué depuis: c'est considéré comme une technique primaire et sale qui hérisse le poil des peintres de cheminée.
Néanmoins, cela a toujours son utilité pour certains trucs, et à petite échelles (15-10 et 6mm) un bon brossage clair sur un tank sombre fera ressortir les détails en un temps record. Quand on en a 100 à peindre, c'est pratique.
Voilà le rendu de mes orcs noirs, sous couchés noirs puis brossé en rouge sombre:
Comme vous le voyez, le rendu est assez crado.
C'était juste pour avoir justement une couche irrégulière pour simuler de la rouille donc on ne verra plus les traits de pinceau plus tard, un des exemples d'application "propre".
La technique consiste à tremper la pointe (le bout de la pointe, j'insiste: il ne faut jamais que la peinture monte jusqu'à la partie métallique) directement dans le pot préalablement agité (car une peinture pâteuse est plus appropriée, liquide ça sera encore plus laid coté traits de pinceaux), puis de l'essuyer dans un sopalin, un chiffon, ou encore la frotter sur un papier journal jusqu'à temps qu'on ne voit quasiment plus de peinture en sortir. Il en restera toujours un peu. Ensuite vous barbouillez la zone que vous souhaitez brosser en frottant le pinceau dessus, vous verrez que les arrêtes et parties saillantes vont petit à petit se marquer avec votre couleur.
L'idéal est donc de brosser une couleur plus claire que celle que vous recouvrez.
Pro-Tip!: le brossage abime les pinceaux. Il existe des pinceaux à poils assez durs spécial brossage chez certains fabricants, sinon il vous suffit de garder vos vieux pinceaux pour effectuer cette tâche ingrate.
Il vous suffit de pratiquer un peu sur un bout de grappe pour maitriser. Vous pouvez jouer sur la taille du pinceau ou de la brosse (il vaut mieux un pinceau assez gros, mais pas trop histoire de ne pas déborder si le reste de la figurine est peinte, et pour des tanks passez à la brosse taille 8-12) et sur la charge en peinture pour accentuer ou diminuer l'effet.
Utilité du drybrush:
-Pour les débutants, on peut s'en servir pour les armes et fusils en brossant une couleur métallique sur du noir. Attention, les petites particules de métal vont faire chier là aussi, et si votre figurine est déjà peinte, prudence.
-ça peut aussi servir pour la fourrure ou les barbes/cheveux.
-Les socles. Ca même maintenant je me fais pas chier à peindre les grains de sable un à un, personne le fait d'ailleurs. Il suffit de brosser en plus clair et hop.
-les arrêtes des tanks
-Les décors
On peut aussi faire de l'Overbrush: même technique, sans essuyer la peinture au préalable. C'est ultra barbare, mais ça a son utilité, par exemple pour peindre un empilement de rochers, vous les sous couchers noirs, puis vous les overbrushez en gris sombre, puis gris clair, et un ptit drybrush final en gris très clair ou blanc et hop.
Ombrer avec des lavis
Si vous partez sur une base noire et que vous peignez avec des couches de plus en plus claire, c'est une phase que vous n'utiliserez pas souvent.
Par contre si vous partez sur du blanc et des couleurs claires, c'est primordial.
L'une des méthodes les plus simple, c'est le lavis. Cela consiste à diluer fortement de la peinture avec de l'eau, et de la passer sur la zone à assombrir.
Par exemple vous allez peindre une veste en bleu clair, puis vous aller diluer une goutte de peinture bleue marine dans 8-10 gouttes d'eau et allez barbouiller toute la veste avec.
Ce jus étant très liquide, il va s'infiltrer dans les creux et plutôt glisser sur les parties apparentes. Cela va renforcer les reliefs et assombrir avec un look naturel les creux.
C'est vraiment simple de jouer avec les lavis, on peut varier sur la dilution pour accentuer l'effet, faire des lavis multiples, par exemple faire un lavis de couleur un peu plus foncée sur toute la zone que vous voulez assombrir, puis un lavis plus sombre mis juste dans les creux.
Il y a aussi d'autre produit que de la peinture, comme les encres (qui sont effectivement comme de l'encre, aussi liquide que de l'eau mais très fortes en coloration), ou des lavis tout prêts en pots.
Ceux de GW sont très bons, ils sont un peu visqueux et sèchent vite, ce qui est utile pour les peintre d'armées, on ne perd pas de temps et grâce à la viscosité on a un contrôle total du lavis.
Voilà par exemple ce qu'ils donnent sur une figurine blanche:
!url!
Inversement, voilà ce que donne un dégradés en lavis et glacis (on verra ça plus tard) en... 80 jus différents:
C'est très beau mais il faut avoir le temps en plus du talent.
Quelques petits trucs: la tension de l'eau fait que sur de trop grandes surfaces, vous aurez des auréoles dégueulasses quand votre lavis sèchera. Les encres ont également ce souci.
Les lavis citadel ou d'autres marques ayant beaucoup de médium acrylique ne l'ont pas, ou très atténué.
Pour éviter cela, vous pouvez:
-ajouter une goutte de liquide vaisselle dans l'eau de votre lavis
-diluer avec de l'eau déminéralisée
-ajouter du médium mat à votre mélange
-ajouter du Klir (le Klir de Johnson pour les sols, ça sert à million de truc dans le maquettisme est les figurines, à tel point que je me demande encore si c'est des ménagères qui en achètent)
-faire des lavis de peinture à l'huile diluée dans du white-spiritt ou de la térébenthine
-limiter le "saut" de couleur: si votre couleur est par exemple du bleu très pâle, vous aurez plus d'auréoles avec un lavis de bleu sombre qu'avec du bleu moyen.
Ca peut aussi vous jouer des tours avec du magic wash ou de la peinture à l'huile donc pensez au saut de couleur.
-Quand le saut de couleur est trop important, ne passez votre lavis que dans les creux et pas sur toute la zone
Le "magic wash" au Klir est top, facile d'utilisation et bon marché: préparez vous un petit flacon fait de 3 ou 4 parts d'eau pour 1 part de Klir. Agitez à fond, laissez reposer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, et vous pouvez diluer votre peinture avec cela.
L' autre avantage c'est que ça fait une couche légèrement protectrice un peu comme un vernis.
Le gros plus, c'est que si vous avez 80 figurines à peindre et que vous avez besoin d'un lavis de telle couleur, vous pouvez préparer votre pot de lavis tout prêt (l'eau ne croupira pas avec le Klir).
A quelques euros la bouteille de Klir, ça reviendra 10x moins cher que d'utiliser du lavis citadel.
Perso je ne suis pas sectaire et j'utilise un peu tout selon le projet (encre, lavis de peinture, magic wash, lavis citadel...).
Ombrer au kilo
Quand vous peignez des figurines pour un jeu d'escarmouche, pour le plaisir ou l'exposition, prendre son temps va de soi.
Mais quand vous avez envie de jouer avec votre nouvelle armée mais que vous avez 50-100 figurines à peindre, c'est moins évident. Il faut trouver le bon compromis temps passé/rendu.
Il y a quelques méthodes utiles.
Tricher dans les jeux antique et médiévaux:
Dans la majorité des jeux de ce types, les figurines sont en régiment, empilées en tas, avec des rangs pour avoir de l'impact.
Une méthode simple pour gagner du temps consiste à faire des efforts sur le premier rang, et aller plus vite sur les rangs arrières (quand vous retirez les pertes, vous le faites par l'arrière, et hop).
L'army painter:
L'army painter est un lasure.
Une fois les couleurs de base appliquées, vous allez tremper la fig dedans et hop, tous les ombrages sont fait d'un coup.
Vous aller prendre une pince, tremper la figurine dedans en entier, la secouer pour virer l'excès, et la laisser sécher 24h00.
Ca c'est le mode d'emploi. Vous verrez que selon le socle c'est pas trop pratique, que si vous faites tomber la figurine dans le pot vous allez le regretter, de même si elle s'éclate contre le mur en la secouant.
Quand on est prévoyant on barbouille la figurine avec un vieux pinceau, on pompe l'excès avec un pinceau sec ou un chiffon par capillarité, et c'est bien moins barbare.
Il existe 3 types: marron clair, marron sombre, et noir, à utiliser selon les couleurs de votre armée.
Vous pouvez aussi acheter du lasure acheté en magasin de bricolage, mais au moins avec l'army painter vous n'avez pas de doute sur les teintes, la dilution, et vous savez qu'il ne va pas faire fondre le plastique.
Leur site est pleins de tutos, par exemple:
!url!
Si on s'arrête là c'est du tabletop très moyen, et je vous conseille au moins un coup de vernis mat pour virer l'effet brillant du lasure.
Rien ne vous empêche de mieux détailler la figurine avec quelques éclaircissements après.
Le lavis massif:
Même principe que l'army painter mais en moins bourrin:
vous peignez quelques figurines en couleur de base, puis vous aller toutes les barbouiller d'un lavis citadel, à l'huile ou au magic wash (pas à l'eau sinon vous aurez des auréoles) avec une couleur adaptée.
En général marron ou noir par exemple. Mais si vous peignez des démons bleus, du bleu foncé pourra être adapté, sous réserves qu'ils n'aient pas de vêtements ni d'armes. A vous de voir quel teinte va bien.
Un exemple sur mes orcs:
(ce soir quand je rentre du boulot).
Le pré-ombrage:
C'est une méthode qui offre à la fois vitesse et raffinement, ce qui est rare.
Ca consiste à jouer sur la sous couche pour avoir des effets de lumière tout fait, sans se soucier des éclaircissements ou des ombrages, ce qui peut aller beaucoup plus vite.
Le mieux c'est d'avoir un aérographe, mais on peut très bien le faire avec des bombes de peinture.
Par exemple vous allez sous coucher votre figurine en gris, bomber du blanc à la verticale, puis un coup de noir par en dessous.
Ou bomber toute la fig en noir, insister sur le gris à la verticale, et du blanc léger.
Ensuite vous aller travailler avec une peinture très diluée sur la fig (attention, ne pas utiliser de peinture très couvrante genre Foundation, car votre pré-ombrage ne servira à rien).
Voilà un pas à pas de très bonne facture ici: !url!
(et le gars maitrise car pour avoir un tel rendu en 2h00/fig... C'est le bon point de la peinture sur fig, on a toujours du chemin à faire, parfois en quelques jours on peut faire un bon surprenant car on a vu une vidéo ou quelqu'un qui vous a expliqué un truc que vous n'aviez pas compris).
Les éclaircissements
Une fois que votre figurine est ombrée, on commence déjà à mieux voir les reliefs.
Cependant elle manque encore beaucoup de contrastes.
Éclaircir consiste à passer sur les arrêtes et les angles une couleur plus claire que la couleur de base pour faire ressortir les volumes et contraster avec les ombres.
Typiquement, vous prenez un space marine bleu, ses ombres seront bleu sombre, et ses éclaircissement bleu clair.
Il faut travailler avec une peinture bien fluide, souvent un peu plus diluée que la normale, et passer la tranche du pinceau sur les arrêtes plutôt que la pointe vous permettra de glisser beaucoup plus facilement.
Pour un meilleur effet, en faire plusieurs avec une couleur plus claire en dernier de façon plus légère est conseillé, cela donnera quelque chose comme ceci en vue macro:
Bien sur, pour un jeu d'escarmouche où vous avez peu de figurines ou pour un travail d'exposition, vous en ferez beaucoup plus que deux.
Avec certaines couleurs, c'est très simple: le vert ou le bleu par exemple, existent déjà en de nombreuses déclinaisons chez tous les fabricants, et il vous suffit de prendre un vert ou bleu moyen comme base, d'ombrer avec du sombre et d'éclaircir avec les plus clairs.
D'une manière générale, il vous suffit de rajouter un peu de blanc dans votre couleur de base pour faire vos éclaircissements.
Cependant si vous voulez peindre une armure rouge par exemple, ce n'est pas pareil: il y a moins de teintes disponibles, et éclaircir le rouge, c'est beaucoup plus compliqué ! Rajouter du blanc fera du rose. Vous pouvez toujours éclaircir à l'orange, mais le rendu est quand même différent.
Pour cela il faut ruser dès le début: Prendre un rouge sombre en couleur de base, assombrir au marron-rouge, et éclaircir avec un rouge vif.
Ensuite vous aurez les problèmes du blanc et du noir. Une armure noire sera impossible à assombrir, Vous pouvez éclaircir avec du gris sombre, du vert sombre ou du bleu sombre selon l'effet recherché.
Le blanc est bien sur impossible à éclaircir. Il vaut donc mieux partir sur une base gris pâle ou ivoire que vous monterez progressivement au blanc.
Prendre du blanc ou du noir comme couleur de base n'est pas conseillée pour cela.
Dans le cas des jeux non réalistes, il est courant d'avoir recours au "éclaircissements extrêmes": on éclaircit une couleur bien sombre avec une couleur très claire.
Ca fait un effet pétant qui n'est pas du gout de tout le monde, mais questions contrastes vous êtes servis, exemple typique avec un space marine:
A vous de voir ce qui vous plait, c'est purement esthétique.
Vous verrez aussi que certaines zones se travaillent différemment, comme par exemple les visages qui nécessitent plus de soin et plus de contrastes, j'y reviendrais un peu plus tard.
La palette magique
Si vous voulez faire du bien joli en prenant votre temps, ce qui est en général réservé aux généraux de votre armée si vous êtres un peintre d'armée, vos éclaircissements ressembleront plutôt à ceci:
Globalement, c'est exactement le même principe qu'au dessus, sauf que vous allez appliquer plus de couleurs de façons plus en plus fine. Bien sur votre peinture devra être très diluée pour ne pas empâter la figurine avec vos 6 couches de bleu, et faire autant de mélanges est parfois fastidieux.
Une technique simple est qui peut s'avérer vitale l'été quand la peinture sèche en quelque minutes, c'est la palette magique (ou palette humide).
Il vous faut une coupelle ou soucoupe, vous y mettez un peu d'eau, puis un sopalin plié qui devra être bien imbibé (ou une petite éponge plate), et par dessus une couche de papier sulfurisé (le truc qu'on met au four pour ne pas que la pâte de votre gateau colle au plat).
Sur le papier sulfurisé vous mettez votre bleu, puis du blanc en dessous et vous mélanger de façons à avoir les couleurs nécessaires à votre dégradé directement accessibles (du bleu pur jusqu'au blanc).
Votre peinture séchera beaucoup plus lentement grâce à l'eau qui l'alimente par en dessous sans la noyer.
On peut même mettre la palette au frigo pour la réutiliser le lendemain.
Avec ça vous allez pouvoir faire vos éclaircissements en dégradé sans tout le temps rajouter de l'eau ou péniblement essayer de récupérer la même teinte dont vous avez oublié de noter les dosages.
(à ce sujet, noter sur un txt ou un vrai cahier quelque part vos mélanges peut se révéler fort utile, quand après avoir changé d'armée ou de régiment vous vous remettez à un régiment entamé il y a 6 mois et que vous ne vous souvenez plus comment vous avez obtenu cette teint, c'est ennuyeux).
Glacis
Un glacis est la même chose qu'un lavis, mais n'a pas le même usage.
Avec un lavis, vous laisser la peinture s'écouler naturellement dans les creux pour assombrir certaines zones.
Un glacis est lui aussi de la peinture très diluée, mais il est plutôt utilisé pour lisser un éclaircissement trop fort ou améliorer le rendu d'un dégradé.
Par exemple, vous avez du bleu normal puis du bleu très clair virant au blanc sur une zone, mais ça crache trop et vous voulez améliorer votre fondu.
Il vous suffit de passer sur cette zone un glacis de bleu clair au pinceau. Si en coulant le liquide glisse vers les creux sombre, retirer le avec un pinceau sec.
Une fois sec, vous aurez un dégradé beaucoup moins agressif.
Notez que pour peindre une armée, cette technique n'est quasiment jamais utilisée sur les fantassins, plutôt sur les quelques héros où vous allez décuplez vos efforts.
Métaux & détails
C'est simple, les métaux et les détails doivent être traités de la même façon que le reste.
Si vous avez fait un beau dégradé sur la chemise du perso mais que sa ceinture, son épée et sa bourse sont monochrome, ça va se voir.
Rester cohérent.
Vous pouvez éclaircir une couleur métallique avec du blanc, et l'assombrir avec du noir, comme pour les autres couleurs.
Je ne pense pas que vous allez attaquer le MNM (métal non métallique) tout de suite.
Voilà quelques idées pour peindre les métaux:
*Arme en acier:
Couche d'argent sombre, puis lavis noir, puis éclaircissements par exemple tranchant de lame en argent très clair.
Un petit jus "rouille" (lavis de marron orangé) peut s'avérer utile pour les races autre que les elfes.
*Arme en or:
Couche de bronze, lavis noisette, éclaircissements en or clair ou en or+argent.
*Arme en bronze:
Couche de bronze, lavis turquoise ou vert foncé, éclaircissements en bronze + or.
Sur les fusils vous pouvez faire un très léger brossage de noir au bout du canon.
*Les éraflures:
Vous avez plusieurs choix pour représenter une peinture usée.
La plus simple: la mousse à blister. Gardez un peu de mousse des blisters de figurines en plomb.
Coupez en une lamelle épaisse d'un centimètre. Trempez en une extrémité dans la couleur que vous voulez faire ressortir comme apparaissant sous la peinture d'origine.
Tamponnez là sur un papier journal pour en virer un maximum, un peu comme pour un drybrush. Tapotez ensuite la figurine (ou le tank) avec votre mini éponge, et vous ferez des éraflures simples et réalistes.
La peinture en trompe l'œil: peignez des petits traits/touches en noirs ou marron sombre là ou vous voulez vos éraflures. Soulignez les avec un trait blanc (ou au moins très clair). Il est important que le trait clair soit sous le trait sombre.
Cela fera des éraflures plus vraies que natures. Tuto complet ici: !url!
Si vous disposez d'un aérographe ou des bombes de peinture assorties, vous pouvez faire plus complexe mais très réaliste, et utile pour les figurines de grande taille avec des zones lisses:
sous coucher la figurine de la couleur dont vous voulez avoir les éraflures (dans le cas d'un char, rouge sombre "anti rouille" par exemple).
Vernissez là pour la protéger.
Ensuite vous avez deux choix: soit vous la tamponnez comme dans la première méthode avec de la mousse et du "maskol" (un caoutchouc liquide qui sèche petit à petit), sous vous la bombez entièrement à la laque pour cheveux.
Laissez bien sécher, puis bombez là de la nouvelle couleur.
Ensuite sois vous frottez par endroit avec un pinceau trempé dans l'eau chaude si vous avez utilisé la laque, soit avec une gomme pour retirer les bouts de maskol.
Vous aurez une peinture amochée criante de vérité. J'ai vu des tutos de maquettiste où le gars remplaçait la laque/maskol par gros sel en grains de taille irrégulières, collé sur les arrêtes préalablement humidifiées. Ca me parait barbare mais c'est économique.
*les pierres et le verre (optiques des marines):
pour rendre un effet "transparent", c'est assez simple, il suffit de faire un dégradé inversé: les couleurs sombres sur le dessus et les couleurs claires par en dessous.
Comme pour les éclaircissements, C'est simple de prendre une couleur dont vous avez déjà les variantes toutes prêtes en pot, surtout si vous bossez sur un eldar avec pleins de gemmes (pensez quand même à faire les gemmes d'une couleur qui contraste un peu avec le reste de la figurine sinon vous allez vous faire chier pour rien).
Terminez par un petit point de blanc posé sur la partie sombre sur le haut, histoire de faire un reflet.
Voilà un tuto simple: !url!
Le soclage
Là vous avez le choix.
Soit c'est pour un fantassin à l'arrière et donc vous pouvez faire du rapide, soit c'est pour un jeu d'escarmouche ou warhammer 40.000 ou chaque figurine est séparée donc il faut faire un minimum correct,
soit c'est un héros, de l'expo et vous pouvez vous lâcher.
Techniques de base:
Peindre le socle d'une couleur de fond (marron clair pour désert, vert pour herbe), barbouiller de colle PVA sans toucher les pieds de la fig, tremper dans le sable ou le flocage, laisser sécher.
Hop.
Vous pouvez bien sur peindre le sable fin pour avoir quelque chose de plus contrasté en rapport avec la figurine. En gros marron sombre, brossé marron clair puis ivoire voire un peu de blanc et hop, un socle désert.
Ensuite c'est à vous de voir, vous pouvez rajouter un caillou pour faire une grosse pierre, un crâne, casque/bouclier d'un ennemi...
Votre seule limite c'est l'imagination et le temps que vous allez passer.
La méthode games workshop standard est simple: il vous suffit de mettre un peu de sable peint comme expliqué au dessus, puis du flocage et quelques touffes d'herbes statique.
Rendu correct pour un temps passé faible, surtout si vous faites ça à la chaine.
On peut ensuite compliquer en décorant le socle et en faire un mini diorama, couler de la résine liquide pour faire de l'eau... Les possibilités sont infinies.
Vous pouvez aussi acheter des socles scéniques tout prêts sympas, plus qu'à les peindre.
Ce qu'il faut prendre en compte:
*Taille des socles: la majorité des jeux ont des tailles de socles réglementaires. Par exemple dans warhammer, un orc est sur un socle de 25x5mm, un humain sur un socle de 20x20mm, et un monstre sur du 50x50mm.
C'est important car ça permet de déterminer le nombre de figurines qu'elle peut attaquer au corps à corps. Pour de l'expo, vous vous en foutez et pouvez mettre un gobelin sur un superbe socle en bois de 100x100mm.
*Hauteur: il est assez commun de surélever un peu les héros et personnages, histoire de les faire ressortir un peu. Attention à certains jeux avec lignes de vues réelles comme warhammer 40.000 V5, si le perso dépasse d'une ruine par exemple, il n'est plus à couvert selon la taille de la partie qui dépasse.
*Empilement en régiment: Pour un jeu type warhammer, il est important de vérifier que les figurines s'emboitent bien dans le régiment avant de les coller sur les socles. C'est parfois un vrai casse tête (les orcs noirs sont par exemple énormes et avec une arme dans chaque main, ils ont souvent du mal à bien tenir). Dans ce cas, une fois que vous avez trouvé la bonne position, numérotez sous le socle au marqueur pour éviter de jouer à Tetris chaque fois que vous sortez votre régiment.
*Plateau de mouvement: dans les jeux genre warhammer avec régiments en pavé, les plateaux de mouvements sont très pratiques. Ils permettent de bouger tout le régiment d'un coup. On peut aussi les aimanter, aimanter les figurines individuelles également, et transporter directement les pavés histoire de gagner beaucoup de temps.
*Cohérence du soclage: socler un bout de votre armée en foret et l'autre en désert, c'est bof. Respectez un schéma global.
Vernis
Une fois que toutes les étapes d'avant sont finies et que vous êtes satisfait de votre fig, vous pouvez la vernir. Perso je ne me fais pas chier à les vernir une par une, je le fait quand j'en ai fini plusieurs.
La méthode la plus simple: les vernir avec une bombe de vernis "purity seal" de GW, de la même manière que vous les sous couchez (bien agiter la bombe, vernir de pas trop près, ne pas forcer sur la quantité...)
Attention: le vernis pulvérisé de trop loin va sécher avant de se déposer sur la figurine et fera un voile grisâtre poussiéreux. A éviter donc.
Une fois cette étape finie, si votre figurine a des plaies, tire la langue etc, vous pouvez passer sur les parties sensées être humides du vernis brillant au pinceau.
Vos figurines sont maintenant prêtes pour aller se faire massacrer.
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