Partie III: Montez vos figurines.
Il ne faut pas du tout bâcler la préparation sous peine de le regretter pendant et après la peinture.
Un truc super bien peint mais avec une grosse ligne de moulage, c'est quand même du gâchis.
La préparation change totalement selon la matière.
Montage après ou avant la peinture?
Certains gars peignent tout à part, mais ils sont quand même minoritaires.
C'est à mon goût stupide pour une figurine, car la colle peut faire des dégâts (la colle à plastique fait fondre la peinture, la cyanolite fait de la vapeur blanche), sans parler des raccords à faire en green stuff qui doivent être peints, et le pire, les effets de lumière ou les lavis qui ne seront pas cohérent.
De toute façons il va falloir apprendre à ne pas déborder et à être agile avec votre pinceau, et entièrement monté ça ne gêne pas vraiment au final.
Vous pouvez le faire si vous êtes très pressé ou pour des cas spécifiques, par exemple les boucliers peint à part (selon la figurine, le bouclier peut être moulé directement sur le bras, donc pas possib'), ou encore peindre tous les space marine en couleur 1 à la bombe et leurs sacs à dos/bolter en couleur 2 avec une autre bombe histoire de gagner du temps.
Pour le socle, là c'est différent. Coller la figurine à la fin sur un socle terminé (avec de la vraie colle genre Epoxy en deux partie) c'est très courant dans la peinture d'expo, ça évite d'avoir les pieds "enfoncés" dans le socle, et le socle peut gêner pour travailler la figurine.
Dans la peinture d'armée, ce n'est vraiment pas rare de les peindre déjà collées au socle. A vous de voir.
Quand aux maquettes, là c'est totalement différent. Vous n'allez pas pouvoir peindre votre moteur ou la cabine de pilotage si vous assemblez tout. Il faut procéder par étapes, mais en général c'est précisé dans le manuel de montage de votre maquette quand il ne faut pas coller quelque chose tout de suite.
Figs plastiques:
Voilà ce que vous avez en général:
Vous pouvez étudier un peu la grappe et de choisir les pièces qui conviennent. Certains préfèrent tout découper et tester avant de coller pour mieux se rendre compte. C'est personnel.
Vous pouvez tester différents positionnements avec du patafix par exemple.
Bien sur, il ne faut pas jeter les pièces en surplus: il faut les stocker, elles peuvent vous servir tôt ou tard, pour décorer un socle, pour faire une conversion (changer l'arme ou la tête d'une figurine) ou faire du trafic avec vos potes tel des cartes pokemon à la cours de récré.
Rien de tel que de mettre une tête de space marine peinte aux couleurs de l'armée de votre pote sous le pied de votre général, et en rajouter à chaque victoire.
Même si vous ne gagnez pas en fait, ça lui fera la bite.
Au bout de quelques années et quelques armées, on se retrouve avec une "boite à rabiot" impressionnante, et on peut parfois fabriquer des figs biscornues rien qu'avec ça (des jambes de ci, un torse de ça, des bras de trucs et une tête de bidule, et hop j'ai un méga mutant).
Des fois c'est très utile pour personnaliser son armée, par exemple garder des capes en fourrure ou des torses nus pour se faire des space marines torse poils barbus aenema compliant.
Si vous vous lancez dans une armée, autant faire à la chaine comme un petit chinois, vous gagnerez du temps.
Pour ébarber et monter une figurine plastique c'est simple. Vous coupez les pièces à la pince, et ensuite il vous suffit de retirer les attaches proprement puis de gratter la ligne de moulage qui fait tout le tour du morceau avec un couteau tactique d'opérateur d'élite de modélisme. Pas besoin de forcer, il suffit de mettre la lame dans le 1/4 de mm de la ligne de moulage puis de tirer pour la supprimer sur toute la longueur.
Vous constaterez qu'elle est au même endroit sur les pièces, d'où le gain de temps avec le travail à la chaine, ébarber toutes les jambes, les coller sur les socles, ébarber tous les torses, les coller sur les jambes... Etc.
Rien de dur.
Pendant que vous ébarbez les pièces 2, la colle entre la pièce 1 est le socle sèche.
Coté détails, vous noterez aussi que la majorité des armes n'ont pas leur canon percé. En 28mm ça se voit et c'est laid.
Deux choix: mettre une petite touche circulaire de noir sur le canon du flingue (ce que je faisais avant). Ca va vite. C'est moins laid et de loin ça passe. De loin juste.
Le mieux: percer le canon avec une perceuse à main. Le plastique se perce très facilement, pas de soucis particuliers.
Vous trouverez aussi des trucs plus chiants que d'autre dans la phase montage: certaines figurines sont en peu de pièces, assez grosses, donc c'est simple.
D'autres sont très fines, et du coup beaucoup plus fragile, ça commence à être chiant. Il y a aussi celles avec énormément de pièces (les space marines sont pas mal de ce coté: jambes, torse en deux partie, 2 bras, fusil, back pack, tête, deux épaules, ça fait 10 pièce par marine).
Il ya la totale avec des figs très fines en plein de pièces. Pas de secrets, il faut prendre son temps.
Le montage est une phase plus longue qu'on ne le croit. Ca demande quand même moins de concentration ou de lumière que la peinture donc vous pouvez mattez la tv ou autre.
Il y a aussi les boites de base de warhammer & warhammer 40.000: elles ciblent le débutant, et présentent des figs de bonne qualité mais monobloc ou clipsable.
On les retire de la grappe, on vire la ligne de moulage, on clipse le truc si besoin, et hop.
Vous ne pourrez pas (ou plus difficilement) varier les poses des figs monobloc. Par contre le gain de temps est conséquent.
Honnêtement, il est dur de faire la diff entre une fig monobloc récente et une que vous vous êtes fait chier à monter, donc avoir le cœur de son armée en monobloc et agrémenter les élites (et/ou quelques premiers rangs dans le cas de battle) en trucs à monter est une bonne idée pour se faire une armée pas chère.
Figs en métal:
On applique la même chose que pour le plastique avec les différences suivantes:
Il y a beaucoup moins de pièces (Ahhhh). C'est beaucoup plus chiant à coller (grrr): la super glue colle beaucoup plus vite aux doigts qu'au white metal de l'alliage actuel. Et bien sur avec de la colle à plastique ça ne marchera pas.
Ca peut vite s'avérer très chiant selon la taille des pièces, genre ceci:
Où les petits crânes sur les piques sont à coller un par uns (et il y en a d'autres derrière). N'espérez pas le faire à la super glue, trop fragile. Il faut donc parfois passer à la colle epoxy pour ce genre de pièce complexes.
J'ai du passer 3h00 à monter cette figurine, je ne la recommande vraiment pas à un débutant.
Protip! La colle tiens vraiment mal sur des surface trop lisses. Limez un peu la zone de contact des deux pièce à coller, ça va créer de toutes petites aspérités vraiment utile pour la super glue.
L'epoxy n'a pas ce problème. En contrepartie il faut rester sans bouger comme un con en maintenant les deux pièces pendant plusieurs minutes.
Le contreperçage:
pour des pièces lourdes, vous vous apercevrez vite que si vous ne faites pas ça, ça casse tôt ou tard. Si ça casse quand la peinture est finie, c'est beaucoup de boulot à récupérer.
La méthode est simple: percer un trou dans la partie A. Y glisser une tige de cuivre ou un bout de trombonne. Percer un trou dans la partie B, vérifier que ça s'emboite bien:
Vous pouvez maintenant coller.
Pour être sur que ça s'emboite bien, vous pouvez mettre une goutte de peinture sur la tige qui dépasse, qui marquera l'endroit à percer sur la seconde pièce.
Les lignes de moulages: va falloir limer au lieu d'utiliser votre couteau tactique d'opérateur d'élite de modélisme trop fragile pour ça. Et là les lignes sont différentes sur chaque figurine, cela dépend de la pièce dans le moule et ce ne sont pas des grappes comme pour le plastique.
Si vous avez 10x la même figurine, la ligne sera bien sur au même endroit, mais c'est rarement le cas d'avoir des figs identiques en plomb de nos jours.
Le bouchage des trous:
il faut utiliser du mastic genre tamiya ou de la green stuff pour boucher les trous. Et un petit outil de sculpture, que j'ai oublié dans la liste de hier, il y arrivera bientôt.
Vous prenez un bout de green stuff, coupé sur la largeur pour avoir une part égale de bleu et de jaune, vous mélangez jusqu'à temps que ce soit bien vert, et après vous en mettez un peu dans le trou à l'aide de l'outil.
Attention: c'est horriblement collant, et certains malchanceux ont des réactions allergiques en tripotant cette pâte (je n'en connais pas, mais c'est marqué, comme sur les boites de cahuètes).
Pour limiter l'effet collant, il faut tremper votre outil dans l'eau et l'utiliser humide.
L'outil à deux faces, une sorte de coté couteau tactique d'opérateur d'élite, et une sorte de spatule. Avec la spatule on peut lisser, avec le coté couteau tactique d'opérateur d'élite on peut faire des trous, marques etc. Reboucher un trou ce n'est pas sculpter un truc entier, ça reste simple, le pire étant de bien appréhender cette saleté de green stuff.
Le secret, c'est l'eau. Si ça colle et ça fait chier, vous n'en avez pas mis assez. Le second secret, c'est qu'il faut bien mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'un tas uniforme vert, et pas de traces bleues ou jaunes.
Le lestage:
vérifiez bien que la figurine tient correctement debout. Parfois, un type bondissant vers l'avant avec une grosse arme ne tiendra jamais debout. Ou un porte drapeau avec un drapeau plus lourd que lui. Dans ce cas, collez des rabiots de plomb sous le socle, et décorez son socle avec une petite pierre à l'opposé, ça limite les dégâts.
Le lissage:
Si vous voulez faire du travail de pro pour exposer, il faut aussi lisser la fig avec du papier de verre très fin genre 1/400eme.
Une autre technique est le "jus" de milliput. Le milliput est une pâte epoxy un peu comme la green stuff, mais que vous pouvez rendre liquide dans l'acétone. Avec un jus très liquide passé au pinceau en fine quantité, ca va lisser la figurine et boucher les micro aspérité du métal.
Honnêtement, je n'ai jamais fait ça de ma vie, vu que je peins pour jouer.
Figs en résine:
la résine prend bien mieux les détails que le plomb, qui lui le prend un chouilla mieux que le plastique (la différence entre qualité plomb/plastique s'est vraiment estompée ces dernières années).
En contrepartie, c'est le plus chiant à travailler.
Les trucs à savoir:
Protip! Il faut IMPERATIVEMENT laver les figs en résine. Ca peut parfois être utile chez certains fabricants de figs en métal, mais pour les figs en résine c'est obligatoire:
les agents de démoulage sont très huileux, même la peinture en bombe n'accroche pas là dessus. Une vieille brosse à dents, un peu d'eau savonneuse, et go.
Attention, préférez faire ça dans une bassine que dans l'évier, si vous perdez une pièce de votre fig en résine série limité à 50€, vous allez le regretter un peu.
L'ébarbage peut se faire exactement comme pour le plastique, c'est souple et assez fragile. Par contre, attention, si vous limez/percez de la résine il vaut mieux mettre un masque à poussière, c'est réputé dangereux pour les poumons.
Pour la colle, pareil que le métal, super glue ou epoxy.
Les socles:
Il est souvent intéressant de commencer à travailler le socle avant la peinture. Ajouter du sable avec de la colle à bois (soit tout sabler soit quelques touches, on verra plus tard) avant la sous couche en bombe, ou coller des cailloux etc.
Voilà, vous savez tout. Prochaine étape, la peinture basique.
J'updaterais la section outillage avec l'outil de sculpture qui est assez utile dès que vous avez des figurines complexes en métal.
Il ne faut pas du tout bâcler la préparation sous peine de le regretter pendant et après la peinture.
Un truc super bien peint mais avec une grosse ligne de moulage, c'est quand même du gâchis.
La préparation change totalement selon la matière.
Montage après ou avant la peinture?
Certains gars peignent tout à part, mais ils sont quand même minoritaires.
C'est à mon goût stupide pour une figurine, car la colle peut faire des dégâts (la colle à plastique fait fondre la peinture, la cyanolite fait de la vapeur blanche), sans parler des raccords à faire en green stuff qui doivent être peints, et le pire, les effets de lumière ou les lavis qui ne seront pas cohérent.
De toute façons il va falloir apprendre à ne pas déborder et à être agile avec votre pinceau, et entièrement monté ça ne gêne pas vraiment au final.
Vous pouvez le faire si vous êtes très pressé ou pour des cas spécifiques, par exemple les boucliers peint à part (selon la figurine, le bouclier peut être moulé directement sur le bras, donc pas possib'), ou encore peindre tous les space marine en couleur 1 à la bombe et leurs sacs à dos/bolter en couleur 2 avec une autre bombe histoire de gagner du temps.
Pour le socle, là c'est différent. Coller la figurine à la fin sur un socle terminé (avec de la vraie colle genre Epoxy en deux partie) c'est très courant dans la peinture d'expo, ça évite d'avoir les pieds "enfoncés" dans le socle, et le socle peut gêner pour travailler la figurine.
Dans la peinture d'armée, ce n'est vraiment pas rare de les peindre déjà collées au socle. A vous de voir.
Quand aux maquettes, là c'est totalement différent. Vous n'allez pas pouvoir peindre votre moteur ou la cabine de pilotage si vous assemblez tout. Il faut procéder par étapes, mais en général c'est précisé dans le manuel de montage de votre maquette quand il ne faut pas coller quelque chose tout de suite.
Figs plastiques:
Voilà ce que vous avez en général:
Vous pouvez étudier un peu la grappe et de choisir les pièces qui conviennent. Certains préfèrent tout découper et tester avant de coller pour mieux se rendre compte. C'est personnel.
Vous pouvez tester différents positionnements avec du patafix par exemple.
Bien sur, il ne faut pas jeter les pièces en surplus: il faut les stocker, elles peuvent vous servir tôt ou tard, pour décorer un socle, pour faire une conversion (changer l'arme ou la tête d'une figurine) ou faire du trafic avec vos potes tel des cartes pokemon à la cours de récré.
Rien de tel que de mettre une tête de space marine peinte aux couleurs de l'armée de votre pote sous le pied de votre général, et en rajouter à chaque victoire.
Même si vous ne gagnez pas en fait, ça lui fera la bite.
Au bout de quelques années et quelques armées, on se retrouve avec une "boite à rabiot" impressionnante, et on peut parfois fabriquer des figs biscornues rien qu'avec ça (des jambes de ci, un torse de ça, des bras de trucs et une tête de bidule, et hop j'ai un méga mutant).
Des fois c'est très utile pour personnaliser son armée, par exemple garder des capes en fourrure ou des torses nus pour se faire des space marines torse poils barbus aenema compliant.
Si vous vous lancez dans une armée, autant faire à la chaine comme un petit chinois, vous gagnerez du temps.
Pour ébarber et monter une figurine plastique c'est simple. Vous coupez les pièces à la pince, et ensuite il vous suffit de retirer les attaches proprement puis de gratter la ligne de moulage qui fait tout le tour du morceau avec un couteau tactique d'opérateur d'élite de modélisme. Pas besoin de forcer, il suffit de mettre la lame dans le 1/4 de mm de la ligne de moulage puis de tirer pour la supprimer sur toute la longueur.
Vous constaterez qu'elle est au même endroit sur les pièces, d'où le gain de temps avec le travail à la chaine, ébarber toutes les jambes, les coller sur les socles, ébarber tous les torses, les coller sur les jambes... Etc.
Rien de dur.
Pendant que vous ébarbez les pièces 2, la colle entre la pièce 1 est le socle sèche.
Coté détails, vous noterez aussi que la majorité des armes n'ont pas leur canon percé. En 28mm ça se voit et c'est laid.
Deux choix: mettre une petite touche circulaire de noir sur le canon du flingue (ce que je faisais avant). Ca va vite. C'est moins laid et de loin ça passe. De loin juste.
Le mieux: percer le canon avec une perceuse à main. Le plastique se perce très facilement, pas de soucis particuliers.
Vous trouverez aussi des trucs plus chiants que d'autre dans la phase montage: certaines figurines sont en peu de pièces, assez grosses, donc c'est simple.
D'autres sont très fines, et du coup beaucoup plus fragile, ça commence à être chiant. Il y a aussi celles avec énormément de pièces (les space marines sont pas mal de ce coté: jambes, torse en deux partie, 2 bras, fusil, back pack, tête, deux épaules, ça fait 10 pièce par marine).
Il ya la totale avec des figs très fines en plein de pièces. Pas de secrets, il faut prendre son temps.
Le montage est une phase plus longue qu'on ne le croit. Ca demande quand même moins de concentration ou de lumière que la peinture donc vous pouvez mattez la tv ou autre.
Il y a aussi les boites de base de warhammer & warhammer 40.000: elles ciblent le débutant, et présentent des figs de bonne qualité mais monobloc ou clipsable.
On les retire de la grappe, on vire la ligne de moulage, on clipse le truc si besoin, et hop.
Vous ne pourrez pas (ou plus difficilement) varier les poses des figs monobloc. Par contre le gain de temps est conséquent.
Honnêtement, il est dur de faire la diff entre une fig monobloc récente et une que vous vous êtes fait chier à monter, donc avoir le cœur de son armée en monobloc et agrémenter les élites (et/ou quelques premiers rangs dans le cas de battle) en trucs à monter est une bonne idée pour se faire une armée pas chère.
Figs en métal:
On applique la même chose que pour le plastique avec les différences suivantes:
Il y a beaucoup moins de pièces (Ahhhh). C'est beaucoup plus chiant à coller (grrr): la super glue colle beaucoup plus vite aux doigts qu'au white metal de l'alliage actuel. Et bien sur avec de la colle à plastique ça ne marchera pas.
Ca peut vite s'avérer très chiant selon la taille des pièces, genre ceci:
Où les petits crânes sur les piques sont à coller un par uns (et il y en a d'autres derrière). N'espérez pas le faire à la super glue, trop fragile. Il faut donc parfois passer à la colle epoxy pour ce genre de pièce complexes.
J'ai du passer 3h00 à monter cette figurine, je ne la recommande vraiment pas à un débutant.
Protip! La colle tiens vraiment mal sur des surface trop lisses. Limez un peu la zone de contact des deux pièce à coller, ça va créer de toutes petites aspérités vraiment utile pour la super glue.
L'epoxy n'a pas ce problème. En contrepartie il faut rester sans bouger comme un con en maintenant les deux pièces pendant plusieurs minutes.
Le contreperçage:
pour des pièces lourdes, vous vous apercevrez vite que si vous ne faites pas ça, ça casse tôt ou tard. Si ça casse quand la peinture est finie, c'est beaucoup de boulot à récupérer.
La méthode est simple: percer un trou dans la partie A. Y glisser une tige de cuivre ou un bout de trombonne. Percer un trou dans la partie B, vérifier que ça s'emboite bien:
Vous pouvez maintenant coller.
Pour être sur que ça s'emboite bien, vous pouvez mettre une goutte de peinture sur la tige qui dépasse, qui marquera l'endroit à percer sur la seconde pièce.
Les lignes de moulages: va falloir limer au lieu d'utiliser votre couteau tactique d'opérateur d'élite de modélisme trop fragile pour ça. Et là les lignes sont différentes sur chaque figurine, cela dépend de la pièce dans le moule et ce ne sont pas des grappes comme pour le plastique.
Si vous avez 10x la même figurine, la ligne sera bien sur au même endroit, mais c'est rarement le cas d'avoir des figs identiques en plomb de nos jours.
Le bouchage des trous:
il faut utiliser du mastic genre tamiya ou de la green stuff pour boucher les trous. Et un petit outil de sculpture, que j'ai oublié dans la liste de hier, il y arrivera bientôt.
Vous prenez un bout de green stuff, coupé sur la largeur pour avoir une part égale de bleu et de jaune, vous mélangez jusqu'à temps que ce soit bien vert, et après vous en mettez un peu dans le trou à l'aide de l'outil.
Attention: c'est horriblement collant, et certains malchanceux ont des réactions allergiques en tripotant cette pâte (je n'en connais pas, mais c'est marqué, comme sur les boites de cahuètes).
Pour limiter l'effet collant, il faut tremper votre outil dans l'eau et l'utiliser humide.
L'outil à deux faces, une sorte de coté couteau tactique d'opérateur d'élite, et une sorte de spatule. Avec la spatule on peut lisser, avec le coté couteau tactique d'opérateur d'élite on peut faire des trous, marques etc. Reboucher un trou ce n'est pas sculpter un truc entier, ça reste simple, le pire étant de bien appréhender cette saleté de green stuff.
Le secret, c'est l'eau. Si ça colle et ça fait chier, vous n'en avez pas mis assez. Le second secret, c'est qu'il faut bien mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'un tas uniforme vert, et pas de traces bleues ou jaunes.
Le lestage:
vérifiez bien que la figurine tient correctement debout. Parfois, un type bondissant vers l'avant avec une grosse arme ne tiendra jamais debout. Ou un porte drapeau avec un drapeau plus lourd que lui. Dans ce cas, collez des rabiots de plomb sous le socle, et décorez son socle avec une petite pierre à l'opposé, ça limite les dégâts.
Le lissage:
Si vous voulez faire du travail de pro pour exposer, il faut aussi lisser la fig avec du papier de verre très fin genre 1/400eme.
Une autre technique est le "jus" de milliput. Le milliput est une pâte epoxy un peu comme la green stuff, mais que vous pouvez rendre liquide dans l'acétone. Avec un jus très liquide passé au pinceau en fine quantité, ca va lisser la figurine et boucher les micro aspérité du métal.
Honnêtement, je n'ai jamais fait ça de ma vie, vu que je peins pour jouer.
Figs en résine:
la résine prend bien mieux les détails que le plomb, qui lui le prend un chouilla mieux que le plastique (la différence entre qualité plomb/plastique s'est vraiment estompée ces dernières années).
En contrepartie, c'est le plus chiant à travailler.
Les trucs à savoir:
Protip! Il faut IMPERATIVEMENT laver les figs en résine. Ca peut parfois être utile chez certains fabricants de figs en métal, mais pour les figs en résine c'est obligatoire:
les agents de démoulage sont très huileux, même la peinture en bombe n'accroche pas là dessus. Une vieille brosse à dents, un peu d'eau savonneuse, et go.
Attention, préférez faire ça dans une bassine que dans l'évier, si vous perdez une pièce de votre fig en résine série limité à 50€, vous allez le regretter un peu.
L'ébarbage peut se faire exactement comme pour le plastique, c'est souple et assez fragile. Par contre, attention, si vous limez/percez de la résine il vaut mieux mettre un masque à poussière, c'est réputé dangereux pour les poumons.
Pour la colle, pareil que le métal, super glue ou epoxy.
Les socles:
Il est souvent intéressant de commencer à travailler le socle avant la peinture. Ajouter du sable avec de la colle à bois (soit tout sabler soit quelques touches, on verra plus tard) avant la sous couche en bombe, ou coller des cailloux etc.
Voilà, vous savez tout. Prochaine étape, la peinture basique.
J'updaterais la section outillage avec l'outil de sculpture qui est assez utile dès que vous avez des figurines complexes en métal.
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